Одежда

XIV век период большого богатства разнообразия в материальной и духовной жизни. Крестовые походы, начавшиеся в прошлом столетии принесли с собой различные изменения в используемых материалах, технологии окраски тканей, в стилях и различных предметах одежды, используемыми мужчинами и женщинами. Дворянство приняв новшества из Святой земли и объединив их с Европейским стилем одежды - выдало великое разнообразие и различие в одежде, чем одеяния простолюдинов. Как само собой разумеющееся был тот факт, что если вы можете позволить себе носить одежду из таких тканей как шелк, бархат(который уже существовал в этот период), золотое шитье, то вероятнее всего, вы будете иметь благородное происхождение.
Социальную значимость одежды подчеркивало необычайное множество "ритуальных" действий, связанных с процессом одевания, а также огромный ассортимент тканей. Их производством занимались в основном женщины: крестьянки убирали лен, стригли овец, чесали и красили шерсть; хозяйки замков проводили свободное время за прялкой, ткацким станком или вышивкой.
Самыми распространенными были полотняные ткани местного производства: тонкое льняное полотно, из которого шили рубашки и простыни; тик - плотный материал из конопли, используемый для подкладки и рабочей одежды; бумазея - полотняная ткань с добавлением хлопка (привозимого из Египта и Италии), она равным образом подходила и для шитья одежды, и для убранства помещения. Шерстяные ткани производились только в отдельных областях (во Фландрии, Шампани, Нормандии, в Центральной и Восточной Англии).
Самые разные шелковые ткани, так полюбившиеся на Западе, привозили с Востока, из Египта и из Сицилии. Дамаст переливался несколькими оттенками, остерлен славился глубоким фиолетовым цветом. Сиглатон везли с Кикладских островов, бофю - из Византии, бодкен - из Багдада. Наиболее изысканными считались парча - плотная роскошная ткань, пэль - затканное полотно из Александрии и муслин - мягкий материал, напоминавший современную тафту.
Появление моды на меха, так же как на шелковые ткани, связано с развитием торговли. Из Сибири, Армении, Норвегии и Германии экспортировали самые роскошные меха: куницу, бобра, соболей, медведя, горностая и белку. Особенно ценились последние два. На белый горностаевый мех мастера набирали крапинки из черных кончиков хвоста, а беличий мех сшивали, чередуя шкурки так называемой "сибирской белки" с белым животиком и серо-голубой спинкой. Такой мех шел на воротники и подкладку парадных одежд. Мех местных животных (выдры, барсука, каменной куницы, лисы, зайца, кролика, барана) ценился намного меньше; его обычно вшивали внутрь рукавов или в пелиссон. Самые простые меха, например, кролика, красили в красный цвет и использовали для отделки рукавов и внутреннего края блио.
Мода диктовала и свои требования в отношении цвета. Его выбор определялся иерархическими соображениями. Больше всего ценился красный - "цвет цвета". В те времена умели находить множество оттенков этого совершенного цвета, используя красящие растения (например, марену) и животные вещества (кошениль). Помимо красного в одежде предпочитали белый и зеленый цвета. Желтый не отличали от золотого и употребляли очень умеренно. Голубой стал восприниматься как изысканный цвет только во времена правления Людовика Святого, а до этого он обычно предназначался для будничной одежды, так же как серый, черный, коричневый.
Итак, преступим к более детальному описанию средневекового костюма.
Нижней мужской одеждой всех классов была камиза. Сверху надевали котт, доходивший теперь до середины икры или до щиколотки. Модным стал пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков. Щеголи носили пурпуэн с длинными, свисающими до пола декоративными рукавами.
Кроме пурпуэна у знати в моде были два верхних кафтана — котарди и блио. Котарди — узкая одежда, доходившая до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими и широкими, в виде крыльев. Блио — отрезной по талии кафтан с узким лифом и пышными полами, не сшитыми по бокам. Блио обычно шнуровали сзади.
В этот период у всех классов был в ходу нарамник — тип плаща, состоявший из куска ткани, согнутого пополам и имевшего на месте сгиба отверстие для головы. По бокам нарамники не сшивались. Они могли быть длинными и короткими.
Сшитый в боках нарамник превратился в одежду, называемую сюрко. Сюрко иногда имело ложные рукава либо просто проймы. Модным был короткий плащ — табар, с колоколообразными, не сшитыми по боковому шву рукавами. Этот вид одежды являлся обязательной принадлежностью костюма герольда, пажа.
Женский костюм состоял из котта и камизы. У котта был узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкая за счет боковых клиньев юбка. С XIII века талия стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф.
В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань на животе.
Женщины всех сословий носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Верхней одеждой был плащ, полукруглый и круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой.
Что касается обуви, то мужчинам обувью служили полусапоги и туфли из кожи или бархата, без каблуков. Первоначально носки были слегка заостренными, а с середины XIV века обувь феодалов, так называемый пигаш, приобрела настолько удлиненные носки, что иногда они достигали 50 см. Женская обувь была схожа с мужской — с заостренными носками.
Наибольшее значение придавалось формам головных уборов. Мужчины носили прежний средневековый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Обычно он был пришит к плащу или куртке. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывал голову и плечи и мог застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлинился и стал свисать сзади, а иногда мог даже опускаться ниже пояса.
Распространенным головным убором, который носили женщины всех слоев населения вплоть до XV века, был горж. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади. Носили женщины также вилообразный, или «двурогий» чепец с ниспадающим покрывалом или с широким свисающим краем.
Плотно прилегающая мужская куртка, ватная подкладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских платьев, глубокие проймы сюрко, высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами, но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершенства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV века превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Францию.
Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. Богатый двор бургундских герцогов обратил позднюю готику в утонченное и роскошное искусство.

Примеры: